Benoist Simmat – 6 aout 2023

Extraits

La vraie révolution , celle qui va faire du rosé de Provence un genre et une couleur particulière démarre en réalité au début de la décennie 80. Ce sont les années Mitterrand, les années de la rose. Une jeune vigneronne au caractère bien trempé, Régine Sumeire, enfant du pays, va changer le destin de cette couleur: “Le déclic est venu d’une visite chez mon ami Jean-Bernard Delmas, à Haut-Brion [célèbre vinificateur de ce premier cru classé de Grave]. Il m’a montré un de ses pressoirs alsaciens et m’a conseillé de l’utiliser pour traiter en douceur mes blancs en grappe entière, sauf que j’ai adapté la technique à mes grenaches, en les laissant colorer juste le temps de ce lent pressage!”, raconte-t’elle. Une sorte de rosé de quelques heures, qui donne, non seulement, ce rosé pâle, presque blanc, qui deviendra la norme, mais un jus plus subtil et plus aromatique. Nom de baptême de la cuvée au Château Barbeyrolles: Pétale de rose. Les rosés de Provence du XXIème siècle étaient nés. Aujourd’hui encore, la grande dame du village de Gassin confectionne ces jus diaphanes dont elle est la marraine, dorénavant aux cotés de son successeur désigné, son petit-neveu par alliance Pierre-François de Bernardi. Sa version 2021 “élévée sous oeuf” du traditionnel Pétale de rose, toute en tension et en persistance, en est une réinterprétation particulièrement réussie.

Barbeyrolles est aussi un converti de longue date à la culture biologiques – le domaine est labellisé Demeter, ce qui signifie qu’il fait partie de l’élite des rares vins acquis à ce cahier des charges bio-dynamiques.

Guénael Lemouee – 30 juillet 2023

Alors que le marché hexagonal n’en finit plus de se tasser, la Provence semble étrangement passer entre les gouttes de la déconsommation de vin. Ce miracle porte un nom: rosé. Cet été, nous vous dévoilons les secrets d’une success story.

Les secrets du rosé 1/4

Leader incontesté de la couleur dans le monde, la Provence viticole s’appuie sur une mosaïque de terroirs de mieux en mieux repérés et mis en valeur. Explications.

C’est un succès tant commercial que sociétal à nul autre pareil dans l’histoire récente du vin. En quelques deux décennies, la Provence s’est imposée comme leader mondial du rosé, vin qui ne connait pas (ou presque pas, on en reparlera dans le 4ème épisode de notre série) la crise qui fait fureur tant en France que sur le très rémunérateur marché nord-américain. Le rosé a, en sus, su attirer des catégories de consommateurs qui, avant lui, boudaient le vin.

Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que ce territoire, à peu près inexistant sur la carte du vignoble hexagonal jusqu’au années 2000, finisse par susciter la jalousie de terroirs installés de longue date?

Il y a que la Provence a inventé un style, celui des rosés pâles (parfois trop), au profil aromatique vif, aérien et flatteur. Entrée de bouche sur des notes d’agrumes mêlées de fruits rouges, corps léger propre à rafraichir les étés caniculaires, couleur instagrammable sous la tonnelle du jardin ou le pont du yacht. Voilà quelques-unes des clefs du succès.

Profil typique et jeu de terroirs

C’est notamment une vigneronne de la presqu’île de Saint-Tropez qui en formalisa les canons dans les années 80. Régine Sumeire, dans son château Barbeyrolles, inventait alors un style en même temps que sa cuvée Pétale de rose.

“L’idée m’est venue en 1985, lors d’une visite à Haut- Brion (le légendaire cru du Pessac-léognan, à Bordeaux), se souvient Régine Sumeire. On avait le même pressoir et M. Delmas, le père de l’actuel vigneron, m’a demandé pourquoi je ne vinifiais pas mes rosées comme lui ses blancs, en grains entiers, avec une extraction douce et sans foulage.” Pas de foulage donc pas d’extraction de la couleur des peaux du raisin: le rosé pâle à la provençale était né. Il a depuis fait florès et la cuvée Pétale de rose en est toujours l’un de ses plus beaux représentants.

Mais si la Provence , plus vieille terre de vin française avec une histoire commencée avec les Grecs de Phocée, en est arrivée là, c’est aussi qu’elle peut s’appuyer sur une mosaïque de terroirs de mieux en mieux comprise et exploitée.

Provence de l’intérieur ou de la frange maritime, sols calcaires pauvres des coteaux ou terres plus riches des fonds de vallons et des plaines. Même si on reproche souvent aux rosés de Provence d’être monolithiques et uniformes, ils naissent en fait d’une palette de nuances qui se retrouvent en bouteille à chaque fois que la technique œnologique et les surextractions d’aromes d’agrumes ou de bonbons anglais ne prennent pas totalement le pas sur le sol et le raisin.

Ces excès-là se croisent encore. Mais le balancier semble revenir vers des propositions plsu raisonnables et franches ces dernières années. C’est tant mieux.

Fabrice Michelier – 16 février 2023

C’est l’histoire d’une femme et d’un vin qui ont changé la perception que l’on pouvait avoir du rosé. À Gassin, Régine Sumeire et son Pétale de rose ont marqué leur temps.

Une couleur. Pour une révolution. Si aujourd’hui le vin rosé s’impose dans les soirées et sur les plus grandes tables, en France, comme à l’étranger, cela n’a pas toujours été le cas. Il a fallu se battre. Lutter contre les préjugés. Changer les habitudes. Dans ce combat, il existe une pionnière et un vin qui ont complètement changé la donne: Régine Sumeire et son Pétale de rose. Si elle reprend le domaine Barbeyrolles à Gassin en 1977, c’est au milieu des années 1980 que la viticultrice bouleverse le code. Une volonté et le fruit de plusieurs facteurs. ” En 1985, je suis allée à Bordeaux et j’ai découvert le pressoir hydraulique chez Delmas. Il m’a dit que je devrais faire des blancs en grain entier avec ce système et que ce serait superbe.“, se souvient Régine Sumeire; Problème, si l’on peut dire, lorsqu’elle rentre dans le Var ce sont les grenaches qui sont prêts.” C’est là que j’ai trouvé ce rosé très pale, le fameux Pétale de rose. Il est né comme ça, dans ce pressoir hydraulique vertical de la marque Coq.”

Choix du pressoir

Oh, attention à ne pas se fier à la modestie de la maitresse des lieux, cela ne doit rien au hasard non plus. ” Le premier jus était extraordinaire, mais pour les deuxièmes et troisièmes il fallait remettre sur des rouges, se remémore-t’elle. Ensuite, j’ai acheté un pressoir pneumatique Bucher, mais il ne donnait pas vraiment satisfaction sur le pressurage. Il ne respectait pas bien l’acidité du raisin. Il n’y avait pas l’autofiltration, car la masse de raisins était toute petite alors que dans un Coq ou un Coquard, c’est complètement différent. C’est ce qui, ensuite, donne cette couleur très claire.” D’ailleurs, aujourd’hui encore lorsqu’elle change de pressoir ce sont toujours ces détails qui prévalent.

Sans oxydation

“Il faut adapter le temps de pressurage pour avoir assez de jus et que le raisin soit bien pressé. C’est la masse physique du raisin qui s’auto-rebèche [s’émiette, ndlr] qui importe. Le fait  que ce soit des grains entiers, sans oxydation, permet de garder la couleur puisqu’il n’u a pas de libération des anthocyanes, la matière colorante du raisin.” Voilà les secrets du fameux Pétale de rose. Un long travail de recherche et de réglage pour enfin toucher le Graal et trouver, au-delà de la couleur, un vin qui détonne par son goût. “Il se révèle long en bouche mais, au départ, je ne savais pas ce que j’allais obtenir.” Si elle obtient satisfaction, le combat n’est pas gagné pour autant. A l’époque, le rosé jouit d’une terne réputation. A cela s’ajoute le fait qu’une femme arrive avec ses idées…de quoi chambouler un milieu conservateur. ” Je devais faire mes preuves. Peut- être un peu plus que les autres.”

Dégustations à l’aveugle

Pour obtenir l’appellation pour son rosé, Régine Sumeire doit passer par des dégustations. Et là encore, rien n’est simple. “Il y avait un délit de sale gueule“, sourit-elle aujourd’hui. “Le vin était noté comme “sans couleur” ou un “blanc taché”. J’ai dû batailler pour le faire déguster dans des verres noirs, afin que la couleur ne soit pas rédhibitoire. Ce n’était pas normal.” Et comme par miracle, après les dégustations à l’aveugle, les barrières tombent et le vin séduit immédiatement. En France, il s’impose rapidement sur les cartes des grands restaurants, bien heureux d’obtenir des bouteilles qui détonnent tant sur la forme que sur le fond. Mais l’épopée du Pétale de rose ne se limite pas aux frontières de l’Hexagone. Pae sa volonté d’évangéliser le rosé, Régine Sumeire fait partie de ceux qui ont créé la Route du rosé. Pour faire connaitre leurs produits, ils sont ainsi plusieurs à s’envoler vers Saint-Barthélemy. L’île n’a pas encore la renommée qu’elle connaît aujourd’hui, mais déjà de riches américains s’y pressent pour de longues soirées ou des courses de bateau. Le succès est immédiat. “Jusqu’alors, le rosé était considéré comme un petit vin sans noblesse. Le succès à Saint-Barth’ a donné une tout autre image.”

Macaron bio

Si le bio n’était pas encore d’actualité, le domaine Barbeyrolles a cultivé les bonnes habitudes, selon le souhait de sa propriétaire. ” Nous n’avons jamais utilisé de désherbant chimique par exemple. Nous n’usons que des levures indigènes, jamais chimiques. Nous semons dans les vignes, notamment des céréales, cela permet d’avoir des racines qui plongent et nourrissent la vigne, ça fait de l’engrais vert et ça fait migrer l’eau.” Aujourd’hui, les bouteilles du domaine présentent le macaron bio. Mais au-delà de cela, pour garder le goût si identifiable de son vin, Régine Sumeire poursuit ses recherches, avec une contrainte: s’adapter au changement climatique pour “garder la fraîcheur du vin.” Un défi de taille pour celle qui n’entend pas encore passer la main, même si déjà elle prépare ses neveux pour prendre la suite. Mais ce n’est pas pour maintenant.